Je serpente dans les rues de Vérone, la quatrième ville la plus visitée d’Italie, à la recherche de la maison de Juliette. Mon GPS me conduit dans des rues tranquilles (ce qui n’est clairement pas l’endroit que je recherche), et au célèbre balcon où une jeune adolescente délaissée a accueilli son Roméo. Je suis amusé que le GPS me conduise à un « Juliet B & B ». Il semble que dans cette ville, légendaire pour son inspiration R & J, il y a des thèmes inspirés de Juliette à chaque coin de rue. En me réorientant, je trouve finalement la cour et le balcon légendaires, en compagnie d’une foule d’autres amoureux de la littérature, qui, je l’espère, ne sont pas aussi maudits que le célèbre couple de Shakespeare. Si le balcon de Juliette attire des visiteurs du monde entier, il existe en réalité une multitude d’autres raisons d’aimer Vérone. C’est une ville qui capte l’imagination et qui représente un peu du cœur et de l’âme de l’Italie.
Récemment, l’arène a cependant une utilisation plus contemporaine, renommée en tant que scène d’opéra, ayant accueilli Maria Callas à son apogée ainsi que des réalisateurs de cinéma comme Roberto Rossellini, qui ont créé des décors exquis sur son fond historique. Cela dit, les files de touristes qui se frayent un chemin dans les arènes ressemblent à des essaims de fourmis affairées, ce qui m’a fait me demander au début si Vérone était digne de ses louanges. Il suffit de s’éloigner de quelques rues des arènes pour découvrir qu’en fait, oui, elle l’est.
Comme dans la plupart des villages médiévaux italiens, les rues pavées serpentent comme les méandres d’une rivière, ici elles imitent les courbes du fleuve Adige, au-dessus duquel planent les mouettes, les flèches et les tourelles de la ville servant de toile de fond théâtrale. Je traverse Ponte Pietra, un pont antique datant de 100 avant J.-C., endommagé après la Seconde Guerre mondiale mais reconstruit avec les matériaux d’origine. Sur la rive opposée, j’emprunte un funiculaire pour grimper à flanc de montagne et profiter d’une vue de carte postale sur Vérone et de moments de réflexion. Le magnifique belvédère vaut vraiment la peine d’être visité.
De retour du côté du Duomo (la cathédrale) de Vérone, je me promène sur la Piazza Erbe, ou place du marché, qui était autrefois le forum de la politique, des affaires et de la vie sociale à l’époque de l’Empire romain. Aujourd’hui, la place avec ses fontaines est plus susceptible d’attirer les poètes et les artistes. J’admire les objets locaux parmi les étals du marché et me laisse tenter par un savoureux risotto dans un café en plein air. Je me promène ensuite à quelques rues de la maison médiévale en briques de Roméo, la demeure du XIIIe siècle de la famille Montecchi (devenue les « Montaigu » par Shakespeare), rivale des Dal Cappello (« les Capulet »). Le domaine de Roméo n’est pas ouvert au public, séminaire à Rome contrairement à la maison de Juliette. Ce qui me ramène à cette cour légendaire.
La cour de Juliette est tout à fait charmante, malgré la foule. En levant les yeux vers le balcon de style gothique, je peux imaginer la charmante jeune femme, peut-être vêtue d’une robe blanche flottante, ses longs cheveux ondulés tombant en cascade sur ses épaules, tandis qu’elle déclare son amour à Roméo, à genoux dans la cour en contrebas. Il est certain que les bâtiments gothiques débordant de lierre évoquent une aura de romance, surtout lorsqu’elle est accentuée par la légende shakespearienne. Pour un prix d’entrée modique, les visiteurs peuvent entrer dans la maison de Juliette et grimper au balcon pour prendre des photos.
En contrebas, la cour est un sanctuaire pour les amoureux : une statue en bronze de Juliette attend que l’on pose ; les visiteurs peuvent poster des mots d’amour sur l’un des deux grands tableaux d’affichage ou ajouter des cadenas en forme de cœur sur un mur qui en regorge. Ce petit coin de la ville est si connu que des lettres d’amour arrivent ici du monde entier, souvent étiquetées simplement « Juliette, Vérone, Italie ».
Surprises charmantes et style
Non loin de cette cour, je tombe sur le cimetière paroissial de Santa Maria et ses tombes finement sculptées dédiées aux grands seigneurs médiévaux de Vérone. Ces magnifiques structures s’élèvent vers le ciel, ressemblant à de petites cathédrales sculptées dans un ivoire extrêmement complexe. Il est inhabituel de voir des tombes aussi ornées dans les rues de la ville, mais on suppose que les seigneurs voulaient que les habitants ressentent leur grand pouvoir longtemps après leur disparition. Ce coin curieux et quelque peu fantaisiste de Vérone est une autre des nombreuses surprises de la ville.
L’arrêt obligatoire pour faire le plein d’énergie pendant ma promenade est chez Venchi, une gelateria dont on dit qu’elle fait le meilleur gelato de toute l’Italie, et le tiramisu à la framboise que je choisis ne me déçoit pas. Ensuite, je me promène encore, m’arrêtant pour sentir les fleurs dans des boutiques locales pittoresques et admirant des linges rouges en forme de cœur gravés personnellement à l’improviste.
Enfin, j’entends les cloches de l’église sonner, me rappelant qu’il est temps de prendre le train pour Florence, à 1 ½ heure de route. Je passe devant les arches de la ville et longe la promenade qui mène à la gare très fréquentée qui accueille les nombreux voyageurs d’un jour. Fatiguée par des kilomètres de marche, je sors un gros biscuit en forme de cœur acheté sur un étal de marché, pour le trouver cassé en deux. Peut-être est-ce emblématique de cette ville, symbole d’une romance et d’un amour déchiré. Je pars en réfléchissant à ma journée nostalgique au pays de Juliette, Vérone ayant capturé mon cœur.